ماهی های سه دمبی

خانواده میگو ها:

خانواده گلدفیش ها:

خانواده کوی ها:

خانواده گورامی ها:

خانواده لوچ ها:

خانواده مولی ها:

خانواده شارک ها:

انواع نوع فایتر

فایتر نر دم ریش قرمز-سرمه ایی زیر با یک فایتر ماده از هر نژاد و رنگ و یا با حلزون سیب تعویض میشود.

محدوده نیرو هوایی هستم.

فايترها ماهيان بسيار زيبا و با اخلاق مخصوص به خودشون هستن.
اگر بدونيم كه چي ميخوان و چي ميگن ميشه اونا رو به خوبي در اكواريوم نگهداشته و از زيبائيشون لذت برد.

علاوه بر اينكه نرهاشون خيلي زيبان ، ماده هاشونم از رنگهاي بسيار متنوعي برخوردار بوده و در صورتي كه انتخاب خوبي در اونها صورت گرفته باشه در زيبايي و رنگ كمتر از نرها نيستند.





تعدادي ماهي فايتر نر در بطريهاي نوشابه براي سپري كردن دوره بين تخمريزي و يا نگهداري جدا از هم



ماهيهاي ماده فايتر ازاد در اكواريوم __________________

سلام به دوستای گلم خسته  

نباشید امروز می خوایم درمورد یه ماهیه جنگجو که اخلاقای جالبی داره حرف بزنیم شاید خیلی از شما قبلا در مورده فایتر شنیدید من تو این پست شمارو با نحوه ی تکثیر فایتر آشنا میکنم همون طور که اکثر شما میدونید فایتر یه ماهیه خشن و جنگجوه یعنی وقتی دوتا فایتره نرو یه جا بذاریم بلا فاصله به همدیگه حمله میکنن و نهایتا یکیشون زنده می مونه و اونیگه مرده خوراکه ماهیه زنده میشه.

فایتر برخلاف ماهیای آکواریومی که همشون وابسته به پمپ اسیژن ان یعنی اگه اکسیژن سر موقع به آب اونا نرسه می میرن می تونه حتی مدت ها تو یه لیوانه یکبار مصرف بدونه غذا زنده بمونه.

اما چطوری فایترو تکثیر کنیم من تجربه ی این کارو دارم کسی که بخواد فایترو تکثبر کنه باید صبرو حوصله داشته باشه اگه ما یه فایتر نر و یه فایتره ماده داشته باشیم و بخوایم اونارو تکثیر کنیم اول بایدعلایم آمادگی انجام لقاح و تولید مثلو تو جنس نر و جنس ماده برسی کنیم.

علایم آمادگی برای انجام لقاح و تولید مثل تو جنس نر:اگه جنس نر آماده برای انجامه لقاح خارجی باشه می تونید رو سطح آبه ماهی تو ن حبابای ریزی رو مشاهده کنید این حبابا نشانه ی آمادگی جنس نر واسه ی تولید مثله.

علایم آمادگی برای انجام لقاح وتولید مثل تو جنسه ماده:آگه دیدید که فایتر ماده شما شکمش باد کرده و اکثر وقتا تو کفه ظرف نخوابیده بدونید که ماهیه شما آماده ی انجامه لقاحه البته یه راه دیگه ام واسه تشخیص این موضوع هست اون ام باز شدن لوله ی تخم ریزیه بالای شکمه فایتره ماده یه لوله ی خیلی کو چولو وجود داره وقتی اون لوله باز باشه یعنی ماهیه فایتر کاملا آماده ی انجام لقاح و تولید مثله.

بعد از اینکه علایم آمادگی ماهی برای انجام لقاح و تولید مثلو برسی کردیم اگه ماهیایه ما آماده برای انجامه لقاح بودن آونارو باهم یه جا میذاریم و منتظره نی نی ای آینده می شیم ولی اگه ماهیایه ما آماده نبودن اونارو تو دو تا لیوان یکبار مصرفه جدا جدا میذاریم ولیوانارو کنار هم می ذاریم به طوری که ماهیا بتونن همدیگرو ببینن عرض دو هفته حتما ماهیا آماده ی آماده می شن.

نام : فایتر ( جنگجو )

زادگاه : تایلند و جنوب شرقی آسیا           

اندازه : 12- 10 سانتیمتر رشد می کنند .

سازگاری : به ماهی های دم بلند آسیب رسانده ولی با ماهیهای بزرگتر از خود قابل نگهداری است .

خصوصیات فیزیکوشیمیایی : دما = 27- 24 درجه سانتیگراد – PH = 6.5 – 8.2

تغذیه : انواع غذاهای خشک      

فایتر یکی از اعضای خانواده ی گورامی ها به شمار می روند که یک تفاوت اساسی سبب تمایز بین آنها شده است و ان اینست که : گورامی ها بسیار صلحجو بوده و به جز در زمان تولید مثل به ماهی های دیگر آسیبی نمی رسانند ؛ اما فایتر ها همانطور که از نامشان پیداست ، بسیار مهاجم بوده و با گونه های کمی از ماهی ها قابل نگهداری هستند .

در بیش تر مراکز فروش ماهی هم فایتر ها را برای جلوگیری از آسیب رساندن به سایر ماهی ها آنها را در لیوان نگهداری می کنند .

نکته : هرگز فایتر را نباید با زنده زاها نگهداری کنید ، چون علاوه بر خوردن بچه های آنها ، علاقه ی زیادی به خوردن دم بلند آنها دارد و نهایتاً سبب مرگ زنده زاها می شود .

اما فایتر را می توان با گورامی ها ، بارب ها ، آنجل ها ، لوچ ها ، شارک ها و سایر ماهی ها ی بزرگتر از خود که باله ی بلند و نرمی ندارند ؛ نگهداری کرد .

تذکر : هرگز نباید فایتر نر را با فایتر دیگری ( چه نر و چه ماده ) در یک تانک نگهداری کرد ، چون باعث دعوا بین آن دو و مرگ یکی از طرفین می شود . اما فایتر های ماده را می توان با هم نگهداری کرد .

 

نحوه ی تشخیص جنسیت : نر ها باله های کشیده و بلندی دارند در حالی که در ماهی ماده این باله ها از یک یا دو سانتی متر بیش تر تجاوز نمی کند .

نحوه ی تکثیر : پس از اینکه متوجه شدید فایتر نر روی آب ( کنج تانک ) با دهان خود حباب هوا درست می کند ، می توان آن را به یک تانک حداقل 40 لیتری منتقل کرده و پس از ریختن محلول ضد عفونی ( به ازای هر 5 لیتر یک قطره ) در آب ماهی ماده را در تانک قرار دهید .

شکم ماهی ماده در زمان بارداری بسیار ورم کرده و از دیگر ماهیان دوری می کند .

آنها همانند گورامی ها دور هم می چرخند و توپی گرد را تشکیل می دهند که در این زمان ماهی نر با یک ضربه تخم ها را از شکم ماده بیرون کشیده و از هم جدا می شوند .

پس از اینکه فایتر ماده به طور کامل تخم ریزی کرد ، آن را به تانک دیگری منتقل کنید تا تخم ها را نخورد .

اما تخم ها به دلیل سبک بودن به روی آب رفته و فایتر نر آنها را درون حباب های ایجاد کرده روی آب قرار می دهد تا راحت تر آنها را بارور کند .

 

 

نکته : می توان برای جلوگیری از پخش شدن حباب ها در آب یک برگ کاهو را روی آب قرار داد تا فایتر نر زیر آنها حباب ها را ایجاد کند .

اما 48 ساعت پس از بارور شدن تخم ها ، بچه ها از آن بیرون می آیند که فایتر نر یک یا دو هفته از آنها مراقبت می کند و پس از این مدت باید فایتر نر را به تانک دیگر منتقل کرده و بچه ها را با غذاهای پودر شده ای مانند کرم قرمز و کرم فشرده تغذیه کرد .

تذکر : حتی پس از یکبار تخم ریزی فایتر ها هم نباید آنها را با هم در تانک نگهداری کرد .

سایر عکس های تولید مثل فایتر :

تکثیر ماهی فایتر

۴

راهنما های زیادی در اینترنت در مورد تکثیر این ماهی هاست اما  در هیچکدام توضیحی در مورد  اینکه بعد  از تخم ریزی باید چه کار کرد نیست.

برای شروع شما باید از یک هفته تا ده روز قبل اقدام به فراهم کردن محیط کنید.

وسایل و شرایط  مورد نیاز برای ماهی نر و ماده :

ماهی ها باید از ده روز قبل از جفتگیری با کرم خون و غذای زنده تغذیه بشوند.

یک  آکواریوم ۴۰ در ۲۰در ۳۰ سانتی متر  با بخاری و دماسنج  .

سنگ نمک یک قاشق چایخوری.

سه لیوان خالی  سرامیکی یا غیر شفاف .

یک لیوان یکبار مصرف نصف شده.

روش تنظیم تانک:

آکواریوم را تا سه چهارم پر از آب کنید.

دمای آب را روی ۲۸ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

نمک را به آب اضافه کنید و در آب کاملا حال کنید.

لیوانهای سرامیکی را در ته آب قرار دهید.

لیوان یکبار مصرف را با چسب  نواری طوری به کناره آکواریوم بچسبانید که حدود نیم سانت در آب فرو برود و حالت سرپوش به وجود آورد.

محیط مناسب لانه سازی ماهی فایتر

ماهی نر را در آب قرار دهید.

معمولا بعد  از هفت هشت ساعت ماهی نر شروع به ساختن لانه میکند.

این لانه از کف ساخته میشود که معمولا در زیر لیوان یک بار مصرف ساخته میشود.

بعد از این که لانه ساخته شد ماهی ماده را داخل تانک قرار دهید .

در ابتدا خطوط  تیره رنگی به صورت افقی یا از سر به دم ماهی ماده ایجاد میشود که نشانه ترسیدن ماهی است.

از حالا به بعد باید سنگدل باشد چون ماهی نر شروع به کتک زدن ماهی ماده میکند.

ماهی ماده را اول صبح داخل تانک  قرار دادید .

ماهی ماده برای پنهان شدن از لیوان های سرامیکی استفاده میکند.

نور تانک باید کم باشد نور اتاق کافی است و نیازی به نور دهی تانک نیست.

معمولا راس ساعت ۱۲ جفتگیری شروع میشود.

پس از چند ساعت خطوط  عمودی روی بدان ماهی ماده ظاهر میشود.

ماهی فایتر نر و ماده لحظه قبل ار جفتگیری

این خطوط نشانه  آمادگی ماهی ماده برای جفتگیری است.

ساعت جفتگیری  طوری دقیق است که تعجب خواهید کرد.

اگر ماهی ماده لجباز باشد لانه را خراب خواهد کرد تا ماهی نر لانه جدیدی بسازد.

ممکن است این کار بارها تکرارشود .

سپس ماهی نر ماهی ماده را در آغوش میکشد و ماهی ماده اقدام به تخم ریزی میکند.

جفتگیری ماهی فایتر نر و ماده

سعی  کنید زیر لانه چیزی قرار نگرفته باشد تا پس از تخم ریزی ماهیها بتوانند به سادگی تخم ها را جم آوری کنند.

ماهی ها با کمک هم تخم ها را از کف تانک جم کرده و در لانه قرار میدهند.

معمولا تخم ریزی تا سه ساعت طول میکشد.

بعد از پایان تخم ریزی ماهی نر دوباره شروع به کتک زدن ماهی ماده میکند.

در این زمان ماهی ماده را از تانک به آرامی خارج کنید در غیر این صورت ماهی نر ماهی ماده را خواهد کشت.

اگرهنگام  خارج کردن ماهی ماده ماهی نر بترسد تخمها را خواهد  خورد.

گاهی هم ماهی نربه دلیل بی تجربگی اقدام به خوردن تخمها میکند.

تخمها بعد از ۲۰ الی ۷۲ ساعت بعد  به لارو ماهی بدل خواهند شد.

لارو ماهی فایتر

ماهی نر را ۲۴ساعت  پس از خروج لاروها از تخم از تانک خارج کنید.

روش پرورش بچه ماهی ها :

مثل هر بچه دیگر قبل از تولد بچه باید به فکر آینده او بود !

از ۱۰ روز قبل از تولد شما نیاز به آماده کردن تانک پرورش دارید.

برای این منظور   :

یک تانک ۲۰ تا ۴۰ لیتری کافیست.

تانک را تا نیمه پر  از آب کنید.

تعداد زیادی از گیاهان ابی را داخل تانک قرار دهید.

تانک را نور دهی شدید کنید.

نور آفتاب بهترین است در غیر این صورت یک مهتابی ۱۰ وات هم میتواند  تا اندازه یی نیاز شما را برآورده کند.

چند ظرف نوشابه ۱.۵ لیتری که کاملا شسته شده را از آب آکواریوم پر کنید.

در هر ظرف یک قطره زرده تخم مرغ بریزید.

ظرفها را با در باز در کنار تانک پرورش قرار دهید .

تانک پرورش حد اقل باید یک هفته در این حالت بماند.

پس از یک هفته توده  ابر مانندی در ظرف نوشابه ها تشکیل میشود.

یکی ازظرفها را در تانک پرورش خالی کنید.

حالا بچه ماهی ها را به تانک انتقال دهید.

هر روز یکی از ظرفها را داخل تانک به آرامی خالی کنید.

اگر آب را با سرعت   داخل تانک بریزید کیسه ی شنای بچه ها پاره شده و دیگر قادر به شناوری روی آب تا  آخر عمر نخواهند بود.

از روز ۴ بعد از تولد بچه ها را  با لارو میگو یا آرتمیا یا دافنی تغذیه کنید.

برای تکثیر ماهی فایتر اینجا را هم ببینید.

ماهی جنگجوی سیامی

جنگجو سیامی (ماهی بتا و فایتر هم می‌گویند) یکی از رایجترین انواع ماهی‌های آکواریوم آب شیرین است. این ماهی بومی رودخانه مکونگ واقع در جنوب شرق آسیا است و نام بومی آن در تایلندی پلا-کَد یا پلا-کَت (ماهی گزنده) می‌باشد.

این ماهی‌ها در طبیعت در برنج‌زارها و تالاب‌های کم‌عمق و جریان‌های آبی آهسته تکثیر می‌یابند. گر چه زندگی در آبهای کم عمق یکی از شاخصه‌های این ماهی است، ولی یکی از کلیدی‌ترین فاکتورهای نگهداری این ماهی دمای آب است. از این رو این ماهی بومی مناطق گرمسیری می‌باشد. بطور معمول طول عمر ماهی فایتر ۲-۵ سال است که در بعضی از انها تا ۸ سال عمر می‌کنند.معمولا جنس نر در مراکز فروش در سنین ۱۲-۹ ماهگی بفروش می‌رسند. هم چنین جنس نر در آزمایشگاه و اکواریوم شخصی خود تا ۱۰ سال هم عمر می‌کند.

محتویات

• ۱ ویژگی‌های ظاهری
• ۲ تغذیه
• ۳ تولید مثل
• ۴ منابع

ویژگی‌های ظاهری

• شکل دم: انواع دم در ماهی جنگجوی سیامی به اشکال زیر می‌باشد: دم نقابی‌شکل، دم تاجی‌شکل، هلال ماه، دم کوتاه با حالت تهاجمی، دو دم
• رنگ: بعضی از جنس‌ها دارای رنگ‌های صورتی کم رنگ با باله‌های قرمز و سبز لجنی است. فایترها در جهان به جواهر شرقی معروف می‌باشند چون رنگ‌های گونه‌های وحشی دارای گستره وسیعی هستند و این رنگ‌ها برای تولید مثل موثر است. جنگجوها در رنگ‌هایی از قبیل: قرمز، نارنجی، سفید و سبز زمردی وجود دارند.

تغذیه

در طبیعت به طور معمول از حشرات و کرمینه آن‌ها تغذیه می‌کند. هم چنین می‌توانند با غذاهای پولکی، منجمد و نیز خشک شده سازگاری پیدا کنند.میگوی آب شیرین، دافنی، کرم شیشه‌ای، کرم خونی و.. نیز می‌توانند برای آنها مناسب باشند.

تولید مثل

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ ماهی جنگجوی سیامی موجود است.

به طور میانگین در جنگجوهای سیامی جنس نر نسبت به ماده تهاجمی تر است و لی در کشورهای آسیایی به طور معمول ماهیان باله کوتاه تهاجمی تر بوده چون قابلیت مانور بیشتری دارند.

متوسط عمرکمتر از سه سال بوده و هنگامی که زیر یک سال سن دارند در تولید مثل موفق تر می‌باشند. تولید مثل آنها در لانه حبابی و بدون احتیاج به آکواریوم بزرگ صورت می‌پذیرد. درجه سختی آب شیر کاملا برای فایتر مناسب است. جهت از بین بردن کلر آب هم می‌توانید از مواد ضد کلر استفاده کنید هم اینکه مقدار مورد نیاز آب را جوشانده و سپس بگذارید خنک شود تا به دمای اتاق برسد.

منابع

[ http://fighter-fish.blogfa.com تکثیر و پرورش ماهی فایتر] م.ن

رده‌ها:

• جانوران اهلی
• جانوران خانگی
• حیواناتی که در سال ۱۹۱۰ (میلادی) توصیف شدند
• سیاهه قرمز IUCN از گونه‌های آسیب‌پذیر
• گورامیان
• ماهی بتا
• نگهداری از ماهی

گربه ماهی شیشه ای

گربه ماهی شیشه ای (Kryptopterus bicirrhis & K. minor) ا از نقاط جنوب شرق آسیا می آید خاصه تایلند و اندونزی.ماهی با وقاریست که در دسته های حداقل 5تایی نگهداری می شود.موجودی بی آزار و دوست داشتنی است.طول عمری بین 6-8 سال دارد.جالبه بدونید که بدن این ماهی پس از مرگش سپید میشه.

براي نمايش در سايز اصلي بر روي نوشته كليك كنيد ، مشخصات تصوير هست 630 در373 پيكسل .

کت فیش شیشه ای یا همان گربه ماهی شیشه ای که در آکواریوم فروشی ها به نام گلاس فیش( Glass Catfish, Ghost Catfish, Ghost Fish ) به فروش می رسند گونه ایست وارداتی با حساسیت بسیار بالا نسبت به تغییرات PH آب آکواریوم.این ماهی باید به صورت گروهی و دردسته هایی با بیش از شش عددنگهداری شود چرا که درغیر این صورت تغذیه ی ماهی تنها خیلی خیلی مشکل بوده و ماهی تک به مرور زمان بر اثر بی غذایی و افسردگی به رنگ سفید شیری تغییر رنگ می دهد وبالاخره پس از مدتی می میرد که پس ازمرگ بدنش کاملا سفید می گردد.
تشخیص جنسیت در این ماهی بسیار مشکل است اما تشخیص ماهی نابالغ از ماهی بالغ به سادگی وازروی رنگ تیره تر سردرماهی نابالغ صورت می پذیرد.هرچند که تا کنون در هیچ جای دنیا اطلاعاتی مبنی بر تولید مثل این ماهی در اسارت داده نشده.مسلما این گونه ی ضعیف و ترسو برای پنهان شدن به مکانهایی احتیاج دارد و ترجیح می دهد این مکانها برگهای گیاهان زنده ی آکواریومی باشند.
این گونه گیاه خوار بوده و می توان برای تغذیه اش از دافنی،کرم های ری ،آرتمیا،پولکی وغذا هایی رنگی استفاده کنید چرا پس از خوردن غذا به دلیل ساختار شیشه ای بدنش معده پر ماهی کا ملا قابل مشاهده است.قابل ذکر است که اندام این ماهی نوری نقره فام تابش می دهد که این خصوصیت جز ء حربه هایش جهت استتار است.

طول عمر مفید این ماهی بین 6 تا 8 سال وبومی مناطق گرمسیر جنوب شرق آسیا چون سوماترا،جاوه و تایلند می باشد. ماهی بسیار آرام و با وقاریست بطوریکه به راحتی با ماهیان بی آزاری چون کت فیش لجنخوار،لوچ دلقک،مولی،گوپی،سوارتر،حلز ون،انواع گورامی،کوریدوراس،انواع تترا و... کنارمی آید.طول بدن این ماهی حداکثر تا 15 سانتیمتر می رسد به تانکی با 100 لیتر آب، PH حدود7،دمای 25 درجه سانتیگراد،آکواریومی بانور کم و آبی کاملا زلال وتازه برای زندگی احتیاج دارد.

اشنايي با ماهي شيشه اي

نام علمی: Parambassis ranga

هم معنی ها synonyms : ا Ambassis alta, Ambassis barlovi, Ambassis notatus, Ambassis ranga, Chanda ranga, Pseudambassis notatus, Pseudambassis ranga

اسامی عمومی: glassfish (ماهی شیشه ای)

Indian glassy fish

خانواده: Ambassidae

اشنايي با ماهي شيشه اي

اشنايي با ماهي شيشه اي

  / "ماهی دیسکو disco fish" یا "ماهی رنگی coloured fish"

زیستگاه اصلی: جنوب آسیا؛ پاکستان، هند، بنگلادش، میانمار، تایلند و مالزی.

وضعیت بدنی: بدنشان به شکل قابل توجهی شفاف است به گونه ای که استخوان ها و اندام داخلیشان به وضوح قابل مشاهده هستند.

حداکثر اندازه: در نهایت تا 8 سانتیمتر رشد طولی پیدا می کنند.

تشخیص جنسیت: لبه باله پشتی نرها به تیرگی می گراید.

وضعیت زندگی: این ماهیان شفاف و شیشه ای، خاص آب های راکد هستند و در آبگیرها زندگی می کنند. آنها اغلب در حالیکه رنگ شده اند، در فروشگاه های آکواریومی به فروش می رسند به این صورت که ماده رنگی را در نسوج ماهی ها تزریق می نمایند تا زیباتر و جذاب تر به نظر برسند. در این حالت به آنها "ماهی دیسکو disco fish" یا "ماهی رنگی coloured fish" می گویند. این کار باعث رنج ماهی ها می شود و آنها را مستعد پذیرش بسیاری از بیماری ها مثل سفیدک ich ، پوسیدگی باله fin rot و انواعی از بیماری های ویروسی می نماید. ضمن اینکه این رنگ های مصنوعی پس از مدتی از بین می روند.

تغذیه: در وحش از سخت پوستان کوچک و انواعی از کرم های حلقوی و سایر بی مهرگان تغذیه می کنند. البته خود این ماهیان هم شکار ماهی های بزرگتری چون "سر ماری ها snakeheads" می شوند. در اسارت (آکواریوم) با غذاهای بسیار ریز زنده یا منجمد تغذیه شان کنید. عموماً غذاهای خشک را نمی خورند.

رفتار: چنانچه در گروه های کوچک زیر 5 عضو نگهداری شوند ممکن است خصلتی خجالتی از خود بروز دهند اما اگر در گروه های بزرگ، نگهدرایشان کنید، شاهد جسارت و شجاعتشان خواهید بود.

سازگاری: مناسب تانک های اجتماعی هستند و باید در کنار ماهی های کوچک و صلح جوی دیگر نگهداری شوند.

سطح شنای ماهی: سطوح میانی و پایینی تانک

سطح مراقبت: با اینکه سالهاست جزو ماهیان آکواریومی به حساب می آیند اما به عنوان ماهی هایی حساس و دشوار به لحاظ نگهداری شناخته شده اند.

حداقل حجم تانک: 80 لیتر

دکور تانک: سعی کنید که اطراف تانک این ماهیان را با گیاهان دکور کنید اما در بخش میانی تانک، فضای کافی جهت شنای آنها باقی بگذارید. از صخره و سنگ می توانید جهت ایجاد مخفیگاه برای ماهی های خود استفاده کنید.

اسیدیته آب: 6.5 تا 7.5 PH

سختی آب: 7 تا 19 dGH

درجه حرارت: 20 تا 30 درجه سانتیگراد

تولید مثل: فصل جفت یابی و جفت گیری این ماهیان در فصول بارانی اتفاق می افتد. ماهی ماده تخم گذاری می کند و پس از آن نر اقدام به بارورسازی تخم ها می نماید. این ماهی ها به راحتی در آکواریوم تکثیر می شوند. آنها بر روی برگ های پهن گیاهان داخل تانک، تخمگذاری می کنند اما بزرگ کردن لاروها ممکن است مشکل باشد.

طول عمر: ماهی های شیشه ای سالم (رنگ نشده) بین 3 تا 4 سال در اسارت (آکواریوم) زندگی می کنند.

منبع : raazebaghaa.ir

• 85
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

   17 آبان 1389بازدیدها: 970نظرات: 5

ادامه مطلب

      ماهي شيشه اي

موضوع: fish2 » ماهي شيشه اي    نویسنده: k750k750   

اشنایی و شناخت ماهی شیشه ای (Glassfish)

گلاس فیش یا ماهیان شیشه ای متعلق به خانواده Chandidae
یا Ambassidae شامل همه ماهیانی است كه دارای بدن شفاف می باشند . آنها
بومی آسیا به خصوص پاكستان ، هند ، نپال ، بنگلادش ، میانمار و تایلند بوده
و تا اندازه 9-8 سانتی متری رشد می كنند . بدن ماهی بسیار كوچك بوده و
دارای نقاط سیاه و قرمز بر روی فلس ها است . نخاع ماهی از میان بدن آن قابل
مشاهده می باشد . این ماهیان به آرامی در آبها ، چشمه های تمیز ، كانالها ،
استخرها و در شالیزارها شنا می كنند . آنها شناگرهای ماهری در سطح میانی
آكواریم ها بوده و در اسارت در صورت ایجاد شرایط مناسب آب ، در سلامت كامل
خواهند بود .

اشنایی و شناخت ماهی شیشه ای (Glassfish)كیفیت پایدار آب ، درجه حرارت و سطوح PH از شرایط زیستی
این ماهیان می باشد . دمای آب بین 30 – 26 درجه و PH 8/6 و 7 مناسب است .
بعضی از گونه های گلاس فیش در آبهای لب شور نیز زندگی می كنند . ماهیان
اهلی زندگی گروهی را ترجیح می دهند . تمایل آنها به گاز گرفتن باله های
سایر ماهیان به خصوص اگر محل زندگی به اندازه كافی بزرگ نباشد ، زیاد است .
در محیط وحشی آنها گوشتخوار بوده و به همین دلیل به غذای گوشتی تحت شرایط
آكواریوم علاقمندند .
با وجود اینكه گیلاس فیش های وحشی تقریبا شفاف
هستند ولی اغلب به منظور تجارت ، مواد رنگی غیرسمی به دلیل ایجاد رنگ های
نئون درخشان به ماهی تزریق می شود كه دوام رنگ تا 4-3 ماه می باشد . عملیات
رنگ كردن موجب استرس ماهی شده و مستعد بیماری می شوند و نیز تزریقات منجر
به تلفات شدید ماهی می گردد . بررسی اخیر در كشور انگلستان نشان می دهد كه
بالغ بر 40% گلاس فیش های رنگی به ویروس لنفوسیت ها معروف به قارچهای پنبه
ای مبتلا می شوند .
آنها با تتراها ، بارب ها ، راس بوراس ، ماهی رنگین
كمان ، live bearers ، گورامی و كت فیش سازگار هستند . بیماری مرسوم آنها
پوسیدگی باله ها و آلودگی پوستی است . 4 گونه از این ماهیان شامل : Chanda
ranga , C lala , C nama & C baculis عموما" برای تجارت در نظر گرفته
می شوند .
گونه Chanda ranga معرف به گلاس فیش هندی یا گلاس perch هندی
دارای بدنی فشرده از پهلو ، گاهی اوقات دارای اشكال تخم مرغی می باشد .
پیشانی ماهی برجسته ، پشت ماهی كمانی شكل دارای 2 باله مجزا به اضافه یك
باله بلند مخرجی است . بدن شفاف ماهی در بازتاب نور به رنگ كهربایی مایل به
سبز رنگین كمانی مشاهده می شود . باله ها شفاف هستند . رنگ بدن بستگی به
محل زندگی ماهی دارد . آنها تحت شرایط نورهای فرابنقش یا در آكواریوم های
مدرن دارای لایه های تاریك با بهترین رنگ قابل مشاهده اند . حداكثر اندازه
قابل دسترسی 9 سانتی متر است . آنها به آب با شرایط PH بین 5/8 – 7 و دمای
بین 30- 28 درجه نیاز دارند و اضافه كردن 5/1 – 1 % نمك به آب ایده آل است
.نرها دارای رنگ زرد بیشتری هستند و در فصل تخم ریزی ، رنگ آبی رنگین كمانی
در حاشیه باله های پشتی دیده می شود .

اشنایی و شناخت ماهی شیشه ای (Glassfish)

اشنایی و شناخت ماهی شیشه ای (Glassfish)C lala معروف به گلاس فیش هندی
در نواحی خلیج دهانه رودخانه ها كشور هند ، تایلند و میانمار یافت می شوند .
ماده ها برخلاف نرها دارای رنگ آبی در حاشیه باله های پشتی و مخرجی نمی
باشند . این ماهیها در دنیای وحش در گروههای بزرگ دیده می شوند به همین
دلیل بهتر است به صورت گروهی در آكواریوم نگهداری شوند . سختی متوسط آب با
PH بیش از خنثی ( 5/7 – 2/7 ) و دمای آب بین 26 – 24 درجه ( 25 درجه ایده
آل است ) برای این گونه مناسب است . آنها غذای زنده را به جای غذاهای پولكی
و پلت ترجیح می دهند . این گونه در آكواریوم حاوی گیاهان آبی به دلیل
شرایط مناسب آب تكثیر می یابد .
C nama معروف به glass-perchlet دراز یا
گلاس فیش هندی بومی خلیج دهانه رودخانه ها در شبه قاره هند می باشند . در
تجارت ، بیشتر گونه های این ماهی را با رنگهای فلورسنت رنگ می كنند . سختی
متوسط آب با PH كمی بیش از خنثی برای آنها مناسب است . دمای آب می تواند
بین 28 – 26 درجه باشد اما در هر صورت آنها در محیط های سردتر یا گرم تر
بخوبی سازش می یابند . به دلیل لب شور بودن این ماهی ، آب با شوری پایین
برای آنها مناسب است . نرها دارای باله های كمی بلندتر و رنگ های روشنتری
می باشند . این نوع ماهی در شرایط اسارت تكثیر می یابد .
C baculis با
عنوان گلاس فیش Burmese كوچكترین آنها در بین گلاس فیش ها است . آنها صلح
جو اما خجالتی بوده و محل های آفتابی را ترجیح می دهند . كمی شوری آب با PH
7 و دمای 27-24 درجه برای آنها مناسب است . آنها شناگرهای سطوح میانی آب و
گوشتخوارند . تغذیه با غذاهای پولكی برای آنها مشكل است . حداكثر اندازه
آنها 4 سانتی متر است.

اشنایی و شناخت ماهی شیشه ای (Glassfish)

اشنایی و شناخت ماهی شیشه ای (Glassfish)

مراحل رشد سمندر لرستانی

فایتر

نام علمی : Betta Splendens

نام معمولی - عمومی: فایتر- Betta ،Betta Fish, , Fighter, Siamese Fighting Fish

خانواده : آنا بانتیده ( لابیرنت ) Anabantidae

زیر خانواده:  Osphronemidae

نوع گونه : ماهی لابیرنت  (Labyrinth Fish)

منشاء ( زادگاه ) : جنوب شرقی آسیا ( مالزی ، تایلند ، اندونزی ، هند ،سنگاپور ،ویتنام و........ )

زیستگاه طبیعی : مناطق باتلاقی ،آبهای ساكن ، شامل مزارع برنج و كانالها در تایلند

اندازه بالغین :  7 تا 8 سانتیمتر

خلق و خو و رفتار اجتماعی ( سازگاری ) : صلح جو، در صورتی كه به تنهایی نگهداشته شوند(ماهی های نر را نمیتوان با هم نگهداشت).  ماهیانی  با اندازه باله مشابه گزینه مناسبی هستند ، البته میتواند نسبت به ماهیان دیگری كه باله بلندی دارند ، نظیر آنجل و گوپی نیز مهاجم باشد . نسبت به ماهیان فایتر ماده صلح جو است.با ماهیانی كه باله ماهیان دیگر (ماهیان باله بلند) را مورد تهاجم قرار میدهند( مثل تایگربارب ها ) نباید نگهداری شوند.

طول عمر: 2 تا 3 سال (ممكن است عمرش به 4 سال هم برسد)

محل زیستی در تانك : سطح بالایی تانك

حداقل اندازه تانك ( آكواریوم ) :  10 لیتر ولی 20 لیتر به بالا بهترین است .

تغذیه : اصولا گوشتخوار بوده ولی همه چیز میخورد ،غذای زنده را ترجیح میدهد ولی غذای پولكی یا یخ زده و كرم خونی زنده و خشك شده و غذاهای مشابه را هم میخورد.ماهیان بالغ را روزی دو بار، با غذاهای حبه ای یا پولكی و در صورت امكان با كرمهای ریز و لارو پشه تغذیه كنید.

تولید مثل : تخم گذار ،سازنده لانه حبابی.

نکته: از آنجائیكه ماهی نر در صورتیكه ماهی ماده در زمان درستی بهش معرفی نشود با آن میجنگد میتواند تكثیرش تا حدی مشكل باشد .

 تعیین جنسیت :

1-  باله نرها بسیار بلندتر از ماده هاست و نرها بسیار رنگی تر و زیباتر از ماده ها هستند.

2-  از طرفی ماهیان نر با یكدیگر میجنگند.

3-  لوله تخم در ماهیان ماده به چشم می آید.

نکته مهم : تولید مثل فایتر در صورتی كه آب ساكن باشد آسان است. از آنجائیكه آنها لانه حبابی میسازند، آب باید جریان آرامی داشته باشد.ماهیان نر از تخمها و لاروها محافظت میكنند.

سطح مراقبت ( نگهداری ) : آسان . انتخابی عالی برای كسانی كه نگهداری ماهیان آب شیرین را شروع كرده اند و میتواند برایشان مثل یك گلدفیش مقاوم باشد.

ph-اسیدیته :  6.8 تا 7.4( آستانه تحمل 6 تا 8) ولی آب سبك را ترجیح میده.

سختی آب :  5 تا 20  dgh(سبك تا سخت ، حد تحمل 2 تا 25)

حرارت مطلوب :23 تا 30 درجه سانتیگراد

پرورش و نگهداری :
همانطور كه پیش تر اشاره كردم ماهیان نر این گونه را می توان با توجه به رنگ های دل ربا و درخشان و باله های بلند از ماده ها كه بدرنگ ( معمولا كرم و خاكستری ) و كوتاه باله هستند تمیز داد . همچنین مجرای تخم ریزی یا Oviposter که مانند لوله ای بیرون می زند , در فصل تخم ریزی فقط در ماهی های ماده و به صورت برآمدگی سفید و کوچک دیده می شود . این برآمدگی در بین باله شکمی و مخرجی جای دارد .

 گزارش شده که در جلو باله مخرجی ماهیان ماده ، دانه های سفیدی وجود دارد كه شبیه تخم است .

سن بلوغ ماهی جنگجوی سیامی كمتر از یك سال و احتمالا 4 تا 6 ماهگی است و كم ترین زمان دو برابر شدن جمعیت این ماهی 15 ماه است . البته این اعداد به دما و شرایط زیستی وابسته اند . تكثیر این ماهی در آبی نسبتا اسیدی و سبك بهتر است .

بهتر است كه آكواریم سر پوشیده و دمای آن 25 درجه سانتی گراد باشد .

نكته مهم در تكثیر ماهی فایتر _ و بیشتر گورامی ها _ كاهش ارتفاع آب آبزی دان به حدود 20 سانتی متر است .

 در زمان بلوغ و آمادگی تولید مثل , ماهی نر اقدام به ساختن  لانه ای از حباب هوا می كند و این آغاز رفتار لانه سازی مشخص کننده زمان مناسب اضافه كردن ماهی ماده به آكوآریوم است . بهتر است که آبزی دان این ماهیان حاوی گیاهان شناور و گیاهان پهن برگ آبی باشد . همچنین آب کهنه یا آبی که با محلول آکوآ سیف شرکت تترا مخلوط شده است برای ماهیان بهتر است .

وسعت لانه حبابی ماهی  B . splendens(فایترها) حدود 10 سانتی متر مربع است . اگر نر بالغ شروع به لانه سازی نكرد می توان با افزایش جزئی دما و جایگزینی مقداری از آب آبزی دان , وی را وادار به لانه سازی نمود . پس از این مرحله نوبت به اضافه كردن ماهی ماده به آبزی دان می رسد . سپس رقص آئینی و جفت گیری ماهیان انجام شده و تخم ریزی صورت می گیرد . در این زمان باید ماهی ماده را حتما از آكوآریوم خارج نمود تا مورد جفای ماهی نر قرار نگیرد .

هماوری ماهی فایتر از 100 عدد تا 700 عدد تخم متفاوت است . ولی می توان عدد 390 تخم را به عنوان هماوری متوسط این ماهی گزارش نمود .                                                                   

 در دمای 27 تا 30 درجه سانتی گراد انكوباسیون تخم ها 36 تا 24 ساعت به درازا می كشد . همچنین 2 روز باید بگذرد تا نوزادان ماهی فایتر شروع به  شنای آزاد كنند .

ماهی فایتر ماده در یك سال چند بار تخم ریزی كرده و بنا بر گزارش اكسلرود این ماهی را می توان پس از بالغ شدن ، هر ماه وادار به تخم ریزی نمود . معمولا یك هفته اول پس از شنای آزاد , از نوزادان ماهی فایتر با نم رویان ( اینفوزوئر ) و از آن به بعد ـ یعنی حدودا از روز دهم تولد ـ با ناپلیوس گوشواره آبی پذیرایی می شود . با این رژیم طول ماهیان در یك ماهگی به 5/1 سانتی متر می رسد .

 نكته بسیار مهم در مورد ماهی جنگجوی سیامی این است كه باید ماهیان نر را پیش از سه ماهگی از هم جدا کرده و هر كدام را در ظرف جداگانه ای پرورش داد زیرا در غیر این صورت شروع به جنگ كرده و هیچكدامشان زنده و سالم نمی ماند .

در سه ماهگی كه ماهی حدودا سه سانتی متر طول دارد ، نرهای جوان را می توان از باله مخرجی بلندشان شناخت . در مورد مراقبت والدینی در این ماهی گزارش شده كه ماهی فایتر نوزادانش را نمی شناسد و می شود به لانه حبابی و نوزادان تحت پاسداری اش نوزادان ماهی فایتر دیگری را اضافه نمود (همین رفتار در برخی پرندگان نیز وجود دارد ) . از دیگر سو اگر ماهی نر را از نوزادانش جدا كرده و پس از چند روز  وی را به مخزن حاوی فرزندانش باز گردانیم ،  آنها را خواهد خورد .

تغذیه ماهی فایتر :

هرچند که ماهی فایتر هر نوع غذایی را می پذیرد و از مگس و دل گوسفند و آرتمیا تا کاهو و پولکی های گیاهی می توان به او داد ولی شاید یکی از بهترین غذاهای پیشنهادی برای این ماهی کرم خونی باشد زیرا در زیستگاه طبیعی نیز بخش زیادی از غذای ماهی را همین لارو حشرات تشکیل می دهد .

 در کنار شرکتهای گوناگونی که غذای ویژه برای ماهی فایتر درست می کنند ؛ شرکت آلمانی تترا اقدام به ساختن دو غذای اختصاصی برای ماهی فایتر کرده که تترا بتا (Tetra Betta) و بتا مین (BettaMin) نام دارند . خصوصیت این غذا ها این است که باعث زیبا و بهتر شدن رنگ ماهی فایتر و همچنین رشد سریع و بهتر باله های این ماهی میشوند . همچنین دارای مقدار پروتئین بالا بوده و فرمولاسیون آنها مانند غذایی است که ماهی بتا در محیط طبیعی برای خوردن انتخاب می کند . باید اضافه کنم که در فرمول غذایی غذای بتامین آرتمیا نیز وجود دارد.

تکثیر ماهی فایتر:

این ماهی زیبا و مقاوم خصلتها و ویژگیهای بعضا منحصر به فردی دارد که توجه دوستداران ماهیان زینتی را به خود جلب میکند. و طبعا هر نگهدارنده فایتری علاقمند است تا نه تنها بتواند بخوبی از آنها نگهداری کند بلکه بتواند آن را تکثیر کرده و نوزادان قشنگش را پرورش دهد. برای تکثیر این ماهی زیبا شاید بتوان مطالب زیر را دسته بندی و به عرض رساند.

1 - انتخاب ماهی مولد :

هر تکثیری نیاز به داشتن مولدین خوب دارد. مولدی که بدنی سالم از نظر خصوصیات فیزیکی داشته(نقص بدنی نداشته باشد )، رنگی براق و زیبا داشته باشد،از سلامت و شادابی کامل برخوردار باشد،درتانکی با ماهیان سالم قرار گرفته باشد،از نظر اندازه بدن ،جفتها با یکدیگر تناسب داشته باشند، پیر نباشد ، ترجیحا از جایی خریداری شود که تولید کننده اش به انتخاب و به گزینی نسل ماهیان خودش پرداخته باشد و ....

2 - تعداد ماهی لازم:

بهتر است برای شروع کار از 2 نر و 3 تا4 ماده استفاده شود.(احتمال آسیب دیدن ماهیان ماده در دوره تکثیر خصوصا برای افراد نو تجربه بیشتر بوده و ماهیان خریداری شده از بازار نسبت به ماهیان تولیدی خودمان از تلفات بیشتری برخوردارند).

3 - عملیات بعد از خرید:
- میتوانیم ماده ها را به تانک اجتماعی انتقال داده (با حفظ اصول قرنطینه ماهیان تازه وارد) و نرها را در جایگاه انفرادی قرار دهیم یا نرها و ماده ها را در جایگاههای انفرادی نگهداریم.
- به ماهیان توجه لازم را کرده و اجازه میدهیم با شرایط پرورشی ما (دمای آب ،كیفیت فیزیكی و شیمیایی آب ،شرایط محیطی پرورش و ...)تطبیق یابند.
- بعد از گذشت 10 تا 15 روز میتوانیم شرایط تکثیر را آماده کنیم.

4 - آماده سازی جایگاه تکثیر:

ماهیان برای تخمریزی نیاز به جایگاهی مناسب دارند که علاوه بر فراهم آوردن شرایط فیزیکی و شیمیایی و محیطی لازم برای والدین ، باید برای تفریخ تخمهای گذاشته شده ( بدنیا آمدن بچه ها ) توسط والدین و سپری کردن دوران بسیار سخت و حساس نوزادی این ماهیان نیز مناسب باشد، شایدموارد زیر روشنگر این جایگاه باشد.

- جایگاه نباید زیاد بزرگ باشد . ظرفی به گنجایش 15 تا 20 لیتر میتواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.بزرگی بیش از اندازه جایگاه سبب دور شدن زوجین ازهم و اختفا ماده و به طول کشیدن دوره تخمریزی میشود. بعلاوه انجام وظیفه پدرانه ماهی نر ( جمع آوری تخمها و لاروها ) را بسیار سخت میکند.انتخاب جایگاه بزرگ برای این كار ، مرحله تغذیه نوزادان را با مشكل مواجه خواهدساخت.

- ارتفاع آب 15 تا 20سانتیمتر مناسب است. ارتفاع بیشتر سبب فشار بیشتر به ماهی نر برای جمع آوری تخمها شده و از آن مهمتر فشار زیاد آب (ارتفاع زیادتر آب) برای لاروهای تازه از تخم درآمده خوب نیست.
- جایگاه باید در جایی آرام و به دور از استرسهای بیرونی (تحریکات ناراحت کننده) قرارگیرد. ( شدت نور خیلی زیاد نباشد،دستکاری داخلی و بیرونی صورت نگیرد ،از حرکات تند وپرصدا در اطراف جایگاه پرهیز شود و) ...

- جایگاه میتواند کاملا ساده و بدون پوشش گیاهی باشد یا در آن از گیاهان شناور در سطح و طبقات آب استفاده کرد. این گیاهان به ماهی کمک میکند تاحبابهای لانه اش را بهتر محصور کرده و احساس راحتی بیشتری بکند.این جانب شخصا تانکی خالی از هر گونه افزودنی را ترجیح میدهم .بودن گیاه علاوه بر مزایایی که داردمیتواند سبب به تاخیر افتادن دوره جفت گیری ماهیان شده و بار آلودگی آب را بیشترکرده و ماهی نر در آن سخت تر به دنبال ماده اش یا تخمها و نوزادان فروافتاده میگردد.

جایگاهی بدون شن وهر گونه قطعات اضافی ( گیاه و فیلتر و ...)،سبب آشنایی زودتر زوجین شده و مهمتر از ان، از آلودگی میکروبی کمتری برخوردار بوده و یافتن تخمها و نوزادان را برای نر بسیار راحت میکند.

- آبی تمیز ومناسب و تازه ،بهترین گزینه برای جایگاه تکثیر است .تمیزی آب امکان قارچ زدگی تخمهارا به حداقل رسانده و زخمهای ماهی نیز در معرض آلودگی کمتری خواهد بود.جایگاه پر آب شده باید حداقل 24 ساعت قبل با شرایط دمایی جایگاه قبلی فایتر همدما شده باشد.

- یک قطعه پلاستیک فریزر (یا یک قطعه صفحه یونولیت یا یك برگ كاهو یا لیوان پلاستیكی نصف شده و ... )به ابعاد تقریبی10 در 5 سانتیمتر (کمی کوچکتر یابزرگتر) باید در سطح آب قرار داده شود.

- در این مرحله جایگاه نیازی به گردش آب و تهویه ندارد.

- تنظیم دما در محدوده مناسب در طول دوره تکثیر الزامی است.

5 - انتقال مولدین :

میتوانید ماهی نر و ماده را همزمان صید کرده و به جایگاه انتقال دهید.در این حالت هر دو زمان یکسانی برای آشنایی با محیط و یکدیگردارند.
- در هنگام انتقال سعی شود آب جایگاههای قبلی والدین در تانک تکثیر ریخته نشود.
- شاید بهتر باشدانتقال در عصر صورت گرفته شود .در صورت آماده بودن ماهیان، صبح روز بعد تخمریزی صورت میگیرد.(تعدادی از ماهیان تخمگذار ترجیح میدهند با شروع روز فعالیت تخمریزی راانجام دهند).

6 - صبر وحوصله :

با انتقال مولدین به جایگاه تخمریزی ، ماهیان یكدیگر را دیده و تغییراتی در فعالیتهای داخلی بدن آنها وخصوصیات رفتاری و ظاهری آنها صورت میگیرد.

- ماهیان از دیدن یكدیگر به وجد آمده و رنگشان براق و تیره تر میشود و برای یكدیگر باله هایشان را آرایش میدهند.در این مرحله اینكه كدام قوی یا ضعیف است مطرح نبوده و رفتارهای آشنایی زوجین با یكدیگر صورت میگیرد.

- ماهی نر از ماده خود با حركات زیبای باله و شنا ،خواستگاری كرده و ماده با حركات مشابهی به آن پاسخ میدهد.اگر پذیرش طرفین صورت گیرد ماهی نر به سمتی كه میخواهد لانه درست كند شناكرده و ماده به دنبالش حركت كرده و گویا با یكدیگر میخواهند لانه بسازند.از این مرحله به بعد ماهی نر بسرعت به ساخت و تكمیل لانه پرداخته و خیلی زود تخمریزی صورت میگیرد.

- اگر مراسم اولیه آشنایی به خیر و خوشی تمام نشود و یكی از طرفین ،از انجام رسوم معمول تكثیر نسل طفره رود، زد و خورد ماهیان آغاز میشود.در بیشتر موارد ماهی نر است كه غالب میدان است مگر اینكه ماهی ماده بزرگتر و قویتر باشد كه در اینحال میتواند زخمهای قابل توجهی به ماهی نر وارد كند.

- دعواهای ماهیان نر با ماده در غالب اوقات به زخمی جدی و مهلك تبدیل نمیشود.صدمات تا زمانیست كه ماهی نر برتری خود را با گرفتن چند گاز از باله ها و دم ماده (و گاه از پلوها) به وی به اثبات برساند . بعد از آن ماهی ماده بیشتر به گوشه ای از جایگاه خزیده و در نوبتهای مختلفی در محوطه حضور می یابد و در صورتی كه آمادگی داشته باشند با دعوت نر به زیر لانه رفته و تخم میریزند و گرنه در نوبتهای مكرری ماهی نر از ارعاب و تشویق برای حضور ماده برای تخمریزی استفاده كرده و نهایتادر غالب موارد این رفتارها به تخمریزی منجر میشود.

- در به نتیجه رسیدن این رفتارهای تولید مثلی به تخمگذاری،نباید عجله كنید و شرایط مناسبشان را به هم بزنید .در صورتیكه زوجین برای تخمگذاری آماده باشند و یكدیگر را بپذیرند،فرایند آشنایی با یكدیگر تا تخمگذاری بین 5 تا 12 ساعت(كمتر از نیمروز) بطول می انجامد.اما گاه به دلایل متعددی از جمله آماده نبودن شرایط جسمی و روحی و محیطی برای طرفین طول این دوره به 7 تا 10 روز نیزمیرسد.

- در صورتیکه تخمگذاری بیش از یک تا دو روز طول بکشد باید به ماهیان غذا بدهید.غذایی کامل که آبرا آلوده نکرده(پایداریش در آب زیاد باشد) و روزانه یک وعده و به حدی که در همان زمان خورده شود.

7 - تخمگذاری ماهی:

با تخمگذاری ماهی ماده نقش و وظیفه وی در تولید نسل آینده به اتمام میرسد.دیگر حضور وی درجایگاه نه لازم است و نه درست.اینك باید پدر مهربان وظیفه مراقبت از تخمها را به عهده بگیرد.

- ماهی ماده رابعد از تخم ریزی از جایگاه خارج میكنیم.او خطر بالقوه و بالفعلی برای تخمها و یانوزادان از تخم در آمده است.حضور او (ماهی ماده) باعث فشار بیشتر جسمی و روحی به ماهی نر میشود.از طرفی ماهی نر به حضور دشمن تخمها در محوطه لانه نمیتواند بی تفاوت باشد و دائم باید در حال دور كردن او از محوطه لانه باشد و از طرف دیگر این تعقیب وگریز سبب میشود تا جمع آوری و سازمان دادن تخمها و لاروها توسط ماهی نر به درستی صورت نگیرد.

- تخمها بسته به دمای آب حدود 24 ساعت بعد تفریخ میشوند(كمی زودتر یا دیرتر)

- لاروهای نو رس (بچه فایترهای تازه از تخم در آمده) دارای ذخیره غذایی به ارث برده از مادر هستند كه حدود 3 روز آنها را از تغذیه بی نیاز میسازد.

8 - عملیات پایانی :

- در روز اول تفریخ تخمها،آنها بسیار کم حرکت بوده و ماهی نر به راحتی آنها را جمع آوری و مدیریت میکند.لذا خوب دیده نمیشوند.از روز دوم تفریخ شدن، فعالیتشان بیشتر شده و آنها رادر اطراف لانه و در حال سقوط از لانه یا در کف مشاهده میکنیم.

ماهی پدر بدون تامل،از مرحله ریزش تخمها در مرحله جفتگیری تا سازماندهی و نگهداری تخمها و لاروهاتا روز سوم بعد از تفریخ تخمها،بیدرنگ مشغول بازسازی لانه،جمع آوری تخمها و درمرحله بعد جمع آوری نوزادان از محوطه اطرف لانه و انتقالشان به لانه بوده است.

- اینكار سخت ، انرژی زیادی را طلبیده و او را به شدت خسته و نهایتا عصبی میكند.یعنی ازروز سوم تخمگذاری(روز دوم در آمدن نوزادها) تعداد نوزادانی كه از لانه خارج شده وبه اطراف پخش میشوند بیش از اندازه ای است كه در هر بار جستجو و بازگشت به لانه توسط ماهی نر جمع آوری میشود .این شیطنت و نافرمانی بچه ها در روز چهارم ازتخمگذاری (سوم از باز شدن تخمها)به حدی میرسد كه دیگر ماهی نر قادر به سازماندهی آن نبوده و از طرفی شدت فعالیت مداوم و سخت او را خسته و عصبی كرده است در این مرحله ا ست كه پدر مهربان دیگر توان انجام وظایف خود را نداشته و خود تهدیدی برای بقای لاروها(بچه ماهیها) به حساب مِی آید، و باید از جایگاه خارج شود.این انتقال بسته به شرایط در روز سوم یا چهارم از تخمگذاری است.

- ماهیان فایتری که دوره تخمگذاری را به اتمام ر سانده اند،از ذخیره غذایی بدنشان کاسته شده (رسیدن و خروج تخمها از بدن ماده وفعالیت شدید و مداوم نر) است و باید مورد توجه قرار گیرند.

- زخمهای برداشته شده در طول دوره تخمگذاری بر روی بدن ماده یا نر باید مورد توجه قرار بگیرد (هرچند غالبا جدی و کشنده نیست).باید پس از بازگرداندن آنها به جایگاههای اصلیشان نسبت به کاربرد مواد ضد عفونی کننده برای درمانشان توجه کرد.
این مرحله انتهای فرایند تكثیر و آغاز مرحله تغذیه ،مراقبت و پرورش نوزادان است.

 

بیماری کیسه هوا در گلدفیش

مقدمه
یکی از مشکلاتی که اغلب صاحبان گلدفیش با آن مواجه می شوند، بیماری کیسه هوا (Swim bladder) است. این بیماری دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که در این مقاله با این بیماری و یکی از رایجترین دلایل آن و همچنین راه درمان آن در گلدفیش ها آشنا خواهید شد.

نحوه تشخیص
گلدفیشی که به بیماری کیسه شنا مبتلا شده باشد تعادل خود را از دست داده و نمی تواند بدرستی شنا کند و معمولا در سطح آب شناور خواهد شد. میزان شناور شدن و عدم تعادل در ماهی های مختلف متفاوت است، در بعضی از آنها ماهی به پهلو شنا می کند و در بعضی از ماهی ها کاملا تعادل خود را از دست داده و وارونه می شود. این گلدفیش ها معمولا به جز مشکل عدم تعادل، مشکل دیگری ندارند و کاملا سر حال و سالم و سرزنده به نظر می رسند!

[IMG]http://up8.********.com/images/50927369841562693854.jpg[/IMG]

عامل بیماری
این بیماری دلایل مختلفی مانند عوامل ژنتیکی یا باکتریایی می تواند داشته باشد اما مهمترین و رایجترین دلیل آن اغلب شرایط نگهداری و محیطی ماهی گلدفیش است و تاثیرگذارترین این شرایط محیطی، تغذیه می باشد.

کیسه شنا (Air Bladder یا Swim Bladder) کیسه ای است درون شکم ماهی که ماهی ها با استفاده از آن شناور بودن و تعادل خود را کنترل می کنند. در شکل زیر می توانید نمونه ای از آن را مشاهده کنید.

[IMG]http://up8.********.com/images/87963594013949812547.gif[/IMG]

کیسه شنا در اغلب گلدفیش های فانتزی بصورت خمیده و فشرده شده است بنابراین آنطور که باید کار خود را درست انجام نمی دهد. علاوه بر آن این گلدفیش ها باله های شنای بزرگی ندارند، باله دمی دو تایی دارند و همچنین دارای بدن چاق و فشرده شده ای هستند. در تغذیه این ماهی ها معمولا سه حالت اتفاق می افتد که باعث بروز مشکلات کیسه شنا می شود:

حالت اول: وقتی گلدفیش ها با غذاهایی که حاوی مقداری هوا درون خود هستند، مانند غذاهای پولکی و غذاهای لوله ای (stick) و قرص ها (Pellet)، تغذیه شوند ماهی هوا را به همراه هوا می بلعد و این باعث بروز نفخ در بدن ماهی می شود. حباب هوای تشکیل شده در شکم ماهی به کیسه شنا فشار آورده و سبب اختلال در کار آن می شود و در نتیجه ماهی مانند یک حباب هوای بزرگ در سطح آب شناور شده و نمی تواند خودش را صاف نگهدارد.

حالت دوم: در صورتی که گلدفیش ها غذا را از روی سطح آب بخورند به همراه آن مقدار زیادی هوا وارد معده و روده آنها خواهد شد و باز هم همان اتفاق برای آنها رخ خواهد داد.

حالت سوم: در صورتی که یک گلدفیش با غذاهای خشک تغذیه شود، ممکن است آن غذای خشک همه رطوبت داخل معده و روده ها را جذب کند و این باعث عدم تعادل و شناور شدن ماهی خواهد شد. (*)

روش درمان
معمولا در چنین شرایطی عکس العمل صاحبان گلدفیش ترسیدن است. وارونه شدن ماهی ها اغلب در زمان مرگ آنها اتفاق می افتد بنابراین آنها فرض می کنند که گلدفیش مورد نظر در حال مرگ است در حالی که چنین نیست.

قدم بعدی جستجو برای دارو است. داروهایی برای درمان بیماری کیسه شنا وجود دارد همچنین اغلب فروشندگان ماهی اضافه کردن نمک به آب را توصیه می کنند. با وجود اینکه صاحبان گلدفیش این درمانها را انجام می دهند بازهم مشکل همچنان پابرجاست! آنها به این می اندیشند که حتما این یک بیماری بدون درمان است! آنها از یک نکته غافل شده اند: درمانهای رایج برای حالتهایی مناسب است که عامل غیر تغذیه باعث بیماری شده باشد.

درمان اصلی در این حالت این است که به مدت 24 ساعت به آنها غذا ندهید! اغلب اوقات پس از توقف تغذیه، ماهی کمتر شناور خواهد بود و یا حتی کاملا تعادل خود را بدست می آورد. پس از آن توصیه می کنیم غذاهایی مانند کرم خونی، دافنی، میگوی آب شیرین به آنها بدهید (اغلب این غذاها بصورت یخ زده در بازار موجود می باشد). در صورتی که بخواهید باز هم آنها را با غذاهای خشک تغذیه کنید بهتر است آن غذاها را قبل از استفاده با قرار دادن در زیر آب مرطوب کنید. علاوه بر آن باید سبزیجاتی مانند جوانه گندم، نخود فرنگی، اسفناج و کاهو را در رژیم غذایی آنها بگنجانید. بهتر است بعضی از غذاها را نیز قبل از اینکه در اختیار گلدفیش ها قرار دهید با فشردن، هوای آن را خارج کنید (به عنوان مثال کرم توبیفکس). در مجموع بهترین چیز برای سلامتی یک گلدفیش آن است که رژیم غذایی متنوعی داشته باشد.

اقدامات پیشگیرانه
به نظر می رسد گلدفیش های فانتزی با بدنهای چاق بیشتر به این مشکل گرفتار می شوند و گلدفیشهای لاغرتر مانند گلدفیش های اصیل تک دم، گلدفیش های ستاره دنباله دار، شوبوکین ها کمتر دچار این مشکل می شوند.

بنابراین در صورتی که شما تجربه زیادی در نگهداری گلدفیش ندارید بهتر است از نگهداری گلدفیشهای فانتزی اجتناب کنید و در عوض گلدفیش هایی که سر سخت تر هستند را نگهداری کنید، گلدفیشهایی که طبیعی تر باشند!

به هر حال اگر طرفدار گلدفیشهای فانتزی هستید، در جریان باشید که معمولا کوتاهتر بودن بدن باعث فشردگی بیشتر کیسه هوا می شود، بنابراین از نژادهایی که به شدت چاق هستند مانند مرواریدی و Ryukin های دم کوتاه اجتناب کنید و به جای آنها به سراغ گلدفیش هایی با بدنهای کشیده تر بروید.

ماهی زینتی

گلدفیش تلسکوپی با نام های گلدفیش چشم آسمانی و گلدفیش چشم اژدهایی نیز شناخته می شود. علت نامگذاری این ماهی با این اسامی، چشم های برجسته و بیرون زده ی ماهی است. گلدفیش تلسکوپی یکی از قدیمی ترین گونه های شناخته شده ی چینی است. گلدفیش تلسکوپی دارای تنوع رنگ زیادی است. رنگ هایی شامل قرمز- سفید، سفید پنبه ای و قرمز.

چشم این ماهی از ابتدای تولد دارای برجستگی نیست. بلکه پس از 1 تا 3 ماه این برجستگی به وجود می آید. هر چه چشم های این ماهی بیرون زده تر و متقارن تر باشد ارزش ماهی بیشتر خواهد شد.

گلدفیش تلسکوپی یک نمونه ی منحصر به فرد است که برای اولین بار در سال 1870 میلادی به بازار ارزه شد.

آکواریومی با حداقل حجم 30 گالن همراه با گیاهان مقاوم سردسیری برای این ماهی مناسب است. ماهی گلدفیش به سادگی سنگ های کف آکواریوم را جابجا می کند و در صورتی که گیاهان آکواریوم به اندازه ی کافی مقاوم نباشند، ماهی به ریشه های آن ها صدمه وارد می نماید. دمای 18 تا 23.5 درجه ی سانتی گراد و پی هاش 6.5 تا 7.5 برای این ماهی مناسب است.

گلدفیش تلسکوپی در زمان تولید مثل حرکات منحصر به فردی از خود نشان می دهد. این ماهی در هر مرتبه تخمریزی در حدود 1000 عدد تخم تولید می کند. لاروها پس از 5 تا 6 روز از تخم خارج می شوند. پس از جذب زرده ی زیر شکم لاروها لازم است که آن ها را با تکه های کوچک غذا تغذیه نمود.

لازم است که گلدفیش تلسکوپی را با غذاهای زنده و غذاهای خشک تغذیه نمود. در حدود 30 درصد از رژیم غذایی این ماهی را باید غذاهای زنده تشکیل دهند.

گلدفیش تلسکوپی با سایر گونه های گلدفیش و برخی از لجنخوارها سازگاری دارد.

مطالب مرتبط: ماهی گلدفیش

انواع ماهی گلد فیش

پراكنش : امروزه در سراسر دنيا ، در آكواريوم ها ،بركه هاي زينتي و آب هاي طبيعي
خصوصيات تشخيصي : كپور معمولي و كپور كوي هر دو سبيلك هايي در اطراف Crucian دهان دارند ، اما گلدفيش هيچ سبيلكي ندارد ، البته كپور
هم سبيلك ندارد ليكن عموماً بدني عميق تر و پهن تر و باله ي پشتي بلنتري نسبت به گلد فيش دارد .
اندازه و رشد : طول 20 تا25 سانتي متر در سن 5 تا 6 سالگي براي گلد فيش ها عادي مي باشد . نمونه هاي تا 30 سانتي متري و5/4 كيلوگرمي مشاهده شده اند.
طول عمر : يك دوره ي 10 تا 20 ساله غير معمول نيست . طول عمر بيش از 40 سال نيز براي گلد فيش ثبت شده است .
منبع : كتاب تكثير و پرورش گلدفيش و نژادهاي آن



گلدفيشها رنگهاي متنوعي داشته و در شكل باله و فرم بدن و فرم چشم و .... تفاوتهايي با يكديگر دارند.شايد شناسايي انواع مختلف و طبقه بندي آنها به راحتي امكان پذير نباشد خصوصا كه دائما انواع جديدي با در هم آميختن ن‍ژادي گونه هاي موجود بوجود مي آيند.

گلدفیشها را بر اساس شش معیار میتوان طبقه بندی کرد که عبارتند از :

1 – مشخصات سر 2 – شکل چشمها 3 – شکل بدن 4 – نوع فلس 5 – نوع باله پشتی 6 – نوع باله دمی




شايد يكي از مناسبترين روشها براي شناسايي و طبقه بندي انواع گلدفيشها اين باشد كه آنها را بر اساس شكل و نوع باله هايشان و خصوصا باله دمي طبقه بندي كنيم . از اين نظر ميتوان مهمترين انواع موجود را به شكل زير طبقه بندي كنيم.

1 – گلدفيشهاي تك دم

دم جارویی - شهابي Comets
معمولی Commons
Shubunkins

2 – گلدفيشهاي دو دم ساده

Jikins

3 – گلدفيشهاي دو دم با باله پشتي
دم چتری Fantail
فلس مرواریدی (مرواریدی)Pearlscale
(در ایران به اسم کله شیری فروخته میشود)Oranda
Ryukin
گلدفیش ذغالی- بلک مور Moors
تلسکوپی Telescope
Pompom
Demekin
دم چادری Veiltail

4 – گلدفيشهاي دو دم بدون باله پشتي
تخم مرغی Egg fish
کله شیری Lionhead
Ranchu
ستاره نگر Celestial
چشم حبابی Bubble eye

ماهی طلایی

ارانداoranda

اراندا/oranda

اراندای تاج قرمز/redcap oranda

اراندای تاج زرد/yellowcap oranda

 calico oranda/اراندای چندرنگ

lionhead/کله شیری

lionhead/کله شیری

lionhead bristol/کله شیری بریستول

colico lionhead/کله شیری چندرنگ

رانچو/ranchu

رانچو/ranchu

calico ranchu/رانچوی چندرنگ

ranchu/رانچو

اساکارانچو/osakaranchu

اساکارانچو/osakaranchu

چشم حبابی/bubble eye

چشم حبابی/bubble eye

چشم حبابی چندرنگ/colico bubble eye

celestial eye/چشم آسمانی

celestialeye/چشم آسمانی

 

سیاه آفریقایی شکل (بلک مور)/blackmoor

پاندای آفریقایی شکل(پاندامور)/pandamoor

چشم تلسکوپی/telescopeeye

چشم تلسکوپی چندرنگ/calico telescopeeye

پوم پوم/pompom

ماهی تخم مرغی/eggfish

ماهی تخم مرغی چندرنگ/calico eggfish

تساکین/tosakin

دم چادری/veiltail

دم چادری چندرنگ/calico veiltail

دم چتری/fantail

دم چتری چندرنگ/calico fantail

ریوکین/ryukin

ریوکین چندرنگ/calicoryukin

جیکین/jikin

واکین/wakin

فلس مرواریدی/pearlscale

فلس مرواریدی چندرنگ/calico pearlscale

فلس مرواریدی تاج دار/crown pearscale

فلس مرواریدی تاج دار چند رنگ

/colico crow pearlscale

نانکین/nankin

شابونکین لندنی/london shubunkin

شابونکین بریستولی/bristol shubunkin

معمولی/common

اعضاي جديد آكواريوم من

 

امروز يك روز فوق العاده بود كه دلم مي‌خواهد شادي‌هايش را با شما تقسيم كنم.

به بهانه فروش ماهي‌هاي عيد سري به بازار ماهي گلي فروش‌ها زدم. خلاصه، وسوسه شدم و چهار تا بچه ماهي نازنين خريدم و به خانه آوردم، دانه‌اي هزار تومن

دوتا بچه ماهي چشم تلسكوپي سياه برزنگي و بامزه از آنهايي كه بهشان مي‌گويند بلك مور. يك بچه ماهي سفيد-قرمز دم بادبزني و يك چشم تلسكوپي نارنجي. حدس مي‌زنم كه سه چهار ماه بيشتر سن نداشته باشند. حال هر چهارتايشان خوب است و البته كمي استرس دارند. از نور مي‌ترسند و به جاي تازه عادت نكرده‌اند. هوز غذا نخورده‌اند. چهارتا بچه ماهي را گذاشته ام در قرنطينه و كمي ماده ضدانگلي و قارچي مارك تترا بهشان اضافه كرده ام.

منتظرم كه دو هفته قرنطينه هرچه زودتر تمام شود.

حال بلقيس و غضنفر و قيصر و اكبر هم خوب است - ماهي قديمي‌هايم را مي‌گويم. در عكس زير مي‌توانيد خانواده گلدفيش من را در حال قيلوله عصرگاهي مشاهده كنيد:

ماهي‌هايم عادت دارند مثل اعضاي يك خانواده كنار هم و به حالت كتابي بخوابند. در اين حالت معمولا چند دقيقه‌اي بي تكان خوردن و باله زدن استراحت مي‌كنند و من به رغم تاريكي سعي مي‌كنم فلاش نزنم تا آرامششان به هم نخورد.

ده عكس از گلدفيش چشم‌تلسكوپي

۲. سفيد و سياه

۳. غافلگيري

۴. يك كاليكوي چشم‌ تلسكوپي

۵. به اين ميگن يه دمكين دم پروانه اي - معروف به پاندا:

۶. و اين عروسك ناز نارنجي:

۷. و يك سياه زنگي چشم تلسكوپي

 ۸. نماي فوق‌العاده‌اي از يك چشم تلسكوپي بالغ

۹. سياه زنگي - نما از بالا

۱۰. با هم دوست باشيم

۱۰+۱

 

تصاویری از گلد فیش

 

 

گلدفیش های چشم باد کنکی

گلدفیش

اگر تا حالا از گلدفیش های معمول مثل ریوکین نگهداری کردید و قصد خرید و لذت بردن از نگهداری انواع دیگه گلدفیش را دارید یکی از بهترین انتخاب های شما میتونه باشه
باهم عکسهایی از گلدفیش مرواریدی رو ببینیم:

ماهی های سه دمبی

تصاویر زیبای ماهی قرمز - با کیفیت بالا

Gold Fish | 4 JPG(S) : High Quality | 10.4 MB

تصاویر زیبای ماهی قرمز (نام‌های دیگر: ماهی طلایی، ماهی گلی، ماهی حوض) را براتون آماده کردم . شما می‌توانید این تصاویر را دانلود کرده و در طرح‌های خود از آن‌ها استفاده نمایید.

ماهی چشم حبابی (چشم پفی) یک نوع کوچک از ماهی قرمز است که چشم‌هایش دارای دو کیسه بزرگ به سمت بالا و پر از مایع همراه است.

این ماهی باله پشتی کوچکی دارد و با توجه شکل خاصی که دارد، سطح پشتی آن جهت حرکت مناسب است و حباب‌ها کاملا با اندازه و رنگ آن سازگار می‌باشد.

با توجه به محل اقامت ماهی، حباب‌ها ساختار ویژه خود را می گیرد و می‌توانند مناسب وضعیت ماهی و یا بسیار غیر قابل توجه شوند.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 550x371px.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 550x378px.

مطالب مشابه

مطلب مشابهی یافت نشد.

این نوشته در جالب و خواندني،سرگرمی با برچسب عکس های جالب،عکس های ماهی چشم حبابی،ماهی

عکس ماهی قرمز برای تماشای شما گذاشتم

برای مشاهده ی تصاویر در اندازه ی واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید

 

 

 

چگونه ماهی قرمز را تا آخر سال زنده نگه داريم؟

بابک یکتاپرست در گفتگو با خبرنگار کلينيک باشگاه خبرنگاران گفت: برای آنکه بتوانیم ماهی قرمز را به مدت طولانی نگهداری کنیم می‌بایست آن در محیطی خنک و فضایی آزاد قرار دهیم.

وی افزود: از انداختن تکه های نان به صورت درشت در تنگ خودداری کنید چرا که ماهی ها نمی‌توانند ان را بخورند و تجمع آن در سطح آب باعث بروز عفونت و میکروب در ماهی می شود.

وی تصریح کرد: بهترین روش برای تغذیه ماهی ها استفاده روزانه از نان خشک به صورت پودر شده است.

یکتاپرست گفت: قبل از تعویض آب ماهی در ظرفی آب را به مدت چند ساعت ریخته و سپس ماهی را در داخل آن قرار دهید تا کلر آب از بین برود.

وی خاطرنشان کرد: عمر ماهی ها به طرز نگهداری و شرایط مراقبت از آنها بستگی دارد و می‌توانیم با محافظت درست از آنها به عمرشان بیافزاییم.

مطالب مرتبط :

زنبیل خرید ماهی شب عید را با ماهی‌های سالم و سر‌حال پر کنیم

جرم دندان با مسواک زدن پاک نمی شود

در هفته چقدر لواشک و آلوچه بخوریم؟

چگونه از ماهی قرمز عید خود نگهداری نماییم ؟

● نحوه ی تعویض آب ماهیان قرمز عید

زمانی که آب ماهیها تیره شده و یا می بینید که بیشتر ماهیها در فضای بالای سطح آب شنا می کنند و حبابهایی را در سطح آب ایجاد می کنند، بایستی آب ماهی با سرعت و دقت تعویض شود . برای تعویض آب حداقل بایستی ۱۲ ساعت آب سالمی که ماهی را می خواهیم در آن بریزیم ، در جایی بگذاریم تا کلر آب به طور کامل از بین برود و با دمای قبلی آب که ماهی قرمز در آن بوده هم دما شود . تکرار می کنیم که حتما در تعویض آب ، کلر آن کاملا از بین رفته باشد و حتما کنترل نمایید که دمای آب تازه با دمای آبی که ماهی قبلی در آن بوده ، یکسان باشد یا تفاوت دمایی کمی با هم داشته باشند.

 

● چگونگی غذای ماهی قرمز عید

تمامی موجودات زنده برای زنده ماندن نیاز به غذای مناسب و متنوع دارند . کمبود غذا باعث مرگ و عذاب این ماهیها خواهد بود؛ بنابراین لازم است روزانه حداقل در دو وعده ی صبح و شب ، غذا به ماهیها بدهیم .. یادآوری می کنیم که تنها از یک نوع غذا برای ماهی ها استفاده نشود و تنوع غذایی بایستی در غذای این ماهیها رعایت شود ، چون نیاز های غذایی ماهیها تنها از یک نوع غذا برطرف نمی شود.
چنانچه ما انسانها نیز برای زنده ماندن از وعده های غذایی مختلف و متنوع در برنامه ی غذایی خود استفاده می کنیم ، بایستی برای ماهی عید نیز علاوه بر غذاهای آماده ی مختلفی که از آکواریوم فروشیها می خریم و بسیار هم ارزان است ، می توان از دل و جگر نپخته و تازه ی گوسفند به مقدار بسیار کم ، یا سفیده ی تخم مرغ آبپز شده هم در بعضی از وعده ها به صورت بسیار ریز و قطعه قطعه شده استفاده کرد. غذاها باید به مقداری ریخته شوند که حدودا در عرض پنج دقیقه خورده شوند.چنانچه ظرف نگهداری کوچک بوده یا شیشه ای نباشد ماهی قرمز دچار بی اشتهایی وسرانجام مرگ خواهد شد . البته می توان در صورت نبود غذای ماهی قرمز از خرده نان نیز استفاده کنیم.اما خرده نان غذایی ناقص بوده و نمی تواند که احتیاجات بدنی ماهی قرمز عید را کاملا برآورده سازد.

 

● نکات مربوط به نگهداری ماهیهای قرمز عید

ـ به جای نگهداری ماهی قرمز در تنگ های کوچک و نامناسب واجب است ماهی در ظروف شیشه ای بزرگ مثل آکواریوم یا تنگ های شیشه ای مناسبِ بزرگ نگهداری شود ، تا ماهی علاوه بر احساس آزادی و راحتی ، از اکسیژن بیشتری در آب برخوردار باشد و شرایط مناسب برای زندگی ماهیها فراهم شود . تکرار می کنیم ظرف نگهداری از ماهیها حتما بزرگ بوده و شیشه ای باشد . متاسفانه تنگها و ظرفهایی که امروزه فروش آنها معمول شده است ، کار مناسبی نیست و از خرید یا نگهداری ماهی در آن ظرفهای کوچک «زندانها» باید حتما جلوگیری شود

ـ بهترین دما برای زندگی ماهی قرمز حدود ۱۰- ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد. دمای محیط هرگز نباید فوری و سریع تغییر کند . نگهداری ماهی قرمز در یخچالها و محیط های سرد نیز کاملا اشتباه می باشد و زندگی در محیط سرد زندگی را برایشان سخت تر می کند . محل نگهداری آنها نیز باید به گونه ای باشد که تغییر در روز و شب در آن احساس شود.

ـ اگر ماهی قرمز بطور ناگهانی از تاریکی به نور یا برعکس وارد شود یا خاموش و روشن نمودن ناگهانی چراغ باعث این امر شود ماهی قرمز دچار شوک خواهد شد . روشنی و تاریکی باید تدریجی باشد .

ـ در صورت بروز هر گونه علایم بیماری یا ناراحتی در ماهیها ، ماهی بیمار بلافاصله باید از سایر همنوعانش جدا شود. برای جلوگیری از سرایت دیگر ماهیها به بیماری، حتما ماهی مریض، جدا از سایر ماهیها نگهداری شود. نگه داشتن ماهی بیمار به مدت بیست دقیقه در آب یک لیتری که یک قاشق نمک هم به آن اضافه شده است در خصوص برخی از بیماریها می تواند مفید واقع شود

ـ با سر و صداهای ناگهانی و ضربات و تکانهای زیاد ممکن است ماهیها سکته نمایند و از بین بروند؛ بدنشان نیز به آفتاب حساس است و با آفتابی که از پنجره می تابد ، ممکن است بدن ماهی آسیب دیده و بسوزد .

بنابراین دور از نور خورشید و در محیط کم سر و صدا و کم رفت و آمد نگهداری شود . از ایجاد استرس شدید ، با رفتن سریع و ناگهانی به سراغ ماهی یا زدن تلنگر و ضربه به ظرف حتما جلوگیری شود تا ماهی دچار شوک و مرگ نشود. حیوانات اسباب بازی نیستند.چنان چه آنها را به خاطر رسم و رسوم یا بچه ها و یا سرگرمی می خرید حتما از این اقدام خودداری کنید . چنانچه خود ما نیز دوست نداریم مورد آزار قرار گیریم این احساس در تمام موجودات زنده حتی حیوانات مشترک است و آنان نیز بازیچه قرار گرفتن و مورد شکنجه قرار گرفتن را دوست ندارند. پیامبر گرامی اسلام برای کسانی که حیوانات را مورد آزار و اذیت قرار می داده و نیازهایشان را برآورده نمی ساختند، بارها مورد لعن و نفرینشان قرار داده و آتش جهنم را به آنان بشارت داده است.

ماهی قرمزوبیماری های ان

بيماري هاي محيطي ماهی قرمز:

 

ماهی قرمز عمدتا به علت نگهدارى در ظروف نامناسب، تغذيه نادرست و عدم توجه به عوامل آب شامل: دماي آب،‌ ميزان اکسيژن آب، اسيديته آب، آمونياک(سمي‌ ترين ترکيب موجود در آب است و از متابوليسم بدن ماهي به وجود مي آيد)، نيتريت‌ها (بعد از آمونياک سمي ‌ترين ترکيب آب است)، نيترات ‌ها و نگهدارى ماهی قرمز در مقدار کمي آب در داخل تنگ تلف مى ‌شوند.

حال شايع ‌ترين بيماری های مربوط به محيط زندگي ماهی قرمز را مرور مي ‌كنيم:

 

* خفگي ماهی قرمز

عامل: كمبود اكسيژن (زير 6 ميلي‌ گرم در ليتر)

علائم: ماهي به سطح آب آمده و تنفس سريع دارد.

درمان و رفع مشکل: افزايش ميزان هوادهي، كاهش تراكم ماهي، كاهش دماي آب (خيلي سرد نباشد)، رعايت فاصله مناسب از منابع حرارتي در آكواريوم‌ ها

 

* بيماري تغذيه ای ماهی قرمز

عامل: نبود غذا و يا جيره غذايي نامتعادل
علائم: فرورفتگي شكم، بي ‌اشتهايي، ساييدگي باله ‌ها، رشد کم همراه با بي‌ حالي
درمان و رفع مشکل بيماري تغذيه ای ماهی قرمز: استفاده از جيره متعادل و كافي، استفاده از غذاي زنده در تغذيه ، افزودن مولتي ويتامين و مواد كمكي به جيره غذايي

* اسيدي شدن آب ماهی قرمز

عامل: کاهش (PH) به زير 6/5
علائم اسيدي شدن آب ماهی قرمز: شناي غير طبيعي ماهی قرمز، به ‌طوري كه ماهي در مسيري كوتاه شنا مي کند و سپس متوقف مي ‌شود. ماهی قرمز به سطح آب آمده و هوا را مي ‌بلعد و موكوس زياد در آبشش ترشح مي ‌شود. پديد آمدن نقاط سفيد و خاكستري در سر، سستي و بي ‌حالي ، تنفس سريع ، خونريزي‌ هاي نقطه ‌اي زير پوستي
درمان و رفع مشکل: كنترل ميزان PH آب و بالا بردن آن از طريق افزودن محلول آهك به آب

* قليايي شدن آب ماهی قرمز

عامل: بالا رفتن (PH ) به بيش از 8/4
علائم قليايي شدن آب ماهی قرمز: خوردگي باله‌ها،  تغيير رنگ قهوه‌اي در آبشش‌ها، نداشتن تعادل، بروز نقاط سفيد خاكستري در اطراف سر، موكوس زياد پوستي و نيز خونريزي نقطه‌اي زير پوستي
درمان و رفع مشکل: عوض کردن آب و کنترل PH

 

* ضربه خوردن ماهی قرمز

عامل: حمل ‌و نقل غلط ماهي، دستكاري ماهي، برخورد ماهي با اشيا، استرس حمل و نقل
علائم ضربه خوردن ماهی قرمز: ريزش فلس ‌ها و ماندن در كف آب، از بين رفتن شعاع باله ‌ها، تيرگي كامل باله ‌ها،  تيرگي قرنيه، جراحت روي بدن، خونريزي چشمي، بي ‌اشتهايي، سستي و بي‌ حالي
درمان و رفع مشکل: کاهش تعداد ماهي در يک ظرف، افزايش حجم ظرف نگهداري با افزايش آب

* مسموميت آمونياكي ماهی قرمز

عامل: تغذيه بيش از حد ماهي، تجمع مانده‌ هاي غذايي در كف ظرف، تجمع مواد دفعي ماهي در ظرف
علائم مسموميت آمونياكي ماهی قرمز: شناي غير طبيعي ماهی قرمز، باز بودن دهان و سرپوش آبششي در ماهی، تنفس در سطح آب،  پرش ماهی، خوردگي باله،  ترشح موكوس زياد پوستي، سستي و بي‌ حالی